В Непал в Гималаи корр.EcoTourism Expert хотелось поехать давно. Многие походники стремятся попасть на трек Кольцо Аннапурны. Такой поход доступен только весной в апреле-мае и осенью в октябре-декабре. Итак, мы начали собираться в нашу апрельскую поездку сильно загодя, за год.
А готовиться было к чему: чтобы пройти трек, нужно быть в хорошей физической форме для встречи с высотой и в позитивном моральном настрое, чтобы спокойно преодолеть бытовые трудности.
А теперь, по порядку и с полезными лайфхаками для тех, кому это удовольствие только предстоит.
Почти любое заграничное турне начинается с визы. Так вот, наше непальское путешествие началось с индийской визы, хоть и летели мы через Нью-Дели транзитом. Пришлось оформлять полноценную e-visa, и пусть она стоила вполне доступные 25 $, но заполнять заявление на сайте было ещё той задачкой.
Еще один квест ждал нас в аэропорту. Из письма-подтверждения о выдаче визы было совершенно непонятно, где эту самую визу добыть и в каком виде ее распечатать. Между тем, нужен вариант с фотографией, иначе на рейс в Индию не пустят.
Второй неожиданный стрессовый момент ждал нас уже в воздушной гавани Нью-Дели. Там в здание аэропорта вылетающих пассажиров пускают по паспортам, билетам или пройденной регистрации на рейс. И если вдруг у вас нет регистрации или вдруг билеты не на английском языке, могут возникнуть сложности. Нам пришлось здорово поволноваться, мечась в поисках возможности распечатать свои билеты на английском.
В Катманду, столице Непала, мы оформили визу прямо по прибытию за наличные, постояв немного в очереди в автомат и на оплату. В принципе, сервис удобный, но, как выяснилось, заявление можно подать и онлайн, главное учесть нужную длительность визы.
Пока мы ехали на трансфере до отеля, нас поразил трафик непальской столицы. Дикий, хаотичный, с невероятным количеством мопедов, машин, автобусов, повозок, велосипедов и пешеходов.
Несмотря на статус столицы и размеры города, во многих домах нет центрального водоснабжения, воду привозят в баках, из которых наполняют резервуары. Местные часто стирают и моют голову в реках и готовят на открытом огне на полу. Вообще, в Катманду индустриализация, можно сказать, не добралась.
Город полон ремесленников: вот портные занимаются ремонтом и пошивом одежды, резчики по дереву вырезают узоры на наличниках, а вот женщины ограняют металлические поющие вазы, сборщики четок нанизывают бусины, и так улица за улицей… Интересно наблюдать эту жизнь в открытых лавочках на первых этажах домов.
Из необычной одежды местных жителей в первую очередь обращает на себя внимание характерные головные уборы непальских мужчин - высокие пилотки самых разнообразных расцветок. Уже позже мы узнали, что такая пилотка называется чатте-топи - традиционная шляпа для мужчин, которая вместе с жилетом-кафтаном составляет традиционный непальский мужской костюм. Но вот если жилетку на улицах не замечаешь, то высокую пилотку можно увидеть на каждом втором мужчине. У женщин удивляет разнообразие точек на лбу и на линии роста волос, разные цветы, прилепленные ко лбу или к темени. Однажды мы видели с красной точкой даже собачку.
Вечером в день приезда мы пошли в удивительное, священное для буддистов место – к огромной белой ступе Боднатх в центре Катманду. Оказавшись там около 5 вечера, мы были ошеломлены огромным диском солнца, которое висело над ступой красным апельсином и озаряло движущийся воздух каким-то сюрреалистическим светом. Ступа – это большая постройка в центре площади, на которой изображены глаза - символ Мудрости. Вокруг по часовой стрелке движутся люди: и стар, и млад, и в одиночку, и группами, и местные, и туристы, и миряне, и монахи. Считается, что нужно сделать 108 кругов, но поскольку на это требуется много времени, три-четыре круга – это та норма, которую соблюдают туристы. В процессе нужно сформулировать про себя желания, со словами молитвы прокрутить барабаны, и твои добрые слова вместе с шелестом колышущихся буддистских флажков ветер разнесет по миру.
На следующий день нас ожидала заброска на джипах к месту начала трека в поселок Тал. Здесь нас удивила креативностью водителей непальских грузовиков, которые наряжают свои громадины так ярко и весело, что невольно напоминают крутых парней из фильмов с хулиганскими машинами-друзьями. Это грузовики с усами, со скринами фильмов, пятиконечными красными звездами, с королевской семьей или индуистскими божествами.
По дороге мы видели то тут, то там разбросанные остроконечные стога сена, как с картин Моне. При этом, в каждом торчит длинный бамбук, как палочка в стаканчике мороженого. Кажется, что вот великан сейчас возьмет его за эту палочку и съест.
Кстати, оказалось, что помидоры и все пасленовые - чужды непальской культуре, а вот огурцы самых разных сортов, напротив, в почёте – они хорошо утоляют жажду и дают энергию путникам.
В Тал (1700 м) мы приехали под вечер и там остановились в первом непальском гэст-хаусе. В таких традиционных местах ночлега для треккеров примерно одинаковые условия: комната с кроватью и одеялом, душ/туалет на улице, пища по заказу в общей зоне столовой. Комнаты не отапливаются, а температура на улице около 0 - +5, поэтому рекомендуется спать одетым, в шапке, в теплое термобелье, закутавшись в спальный мешок, дополнительно прижатый толстым местным одеялом.
Наутро опять на джипах мы двинулись в поселок Чаме (2630 м). В середине этого дня началась пешая часть нашего маршрута. Всем известно, что в таких треках тяжелые рюкзаки помогают нести портеры. На нашу группу из 10 человек и гида у нас было пять портеров. Мы сами тоже несли индивидуальные рюкзаки, но только с необходимым в дороге: дополнительным слоем одежды, водой, перекусом, солнцезащитным кремом.
Под вечер мы пришли в место нашей следующей ночевки в поселке Креку, где нас встретил роскошный отель с яблоневыми плантациями. Здесь делают сидр, а из окон видны яблони и Гималаи.
Оттуда мы двинулись в Писанг (3190 м), куда через хвойный лес вела живописная дорога, вдоль которой повсюду стояли большие и малые пирамиды из камней. Их тут называются чортены (от тибетского пик, верхушка). Эти самодельные ступы устремлены в небо и несут священный смысл независимо от своего размера.
После Писанга мы двинулись еще выше, в поселок Нгавал (3660 м). Этот день оказался сложнее, чем предыдущие, потому что мы набрали большую высоту. Из-за нехватки кислорода было тяжко, но секрет в том, что когда накатывает горная болезнь, нужно двигаться и переключить внимание на какую-то деятельность, тогда уровень сатурации сам приходит в норму, организм как будто забывает про сложности.
Новый день – новый переход вдоль хребта Аннапурны. На этот раз в поселок Мананг (3670 м), расположенный в живописной долине бурной и достаточно широкой реки Марсянгди. Здесь кругом были «баашки, баашки и пастушок такой молоденький, молоденький...» (с), можно смело сказать, цитируя героя известного старого фильма. Пастухи, гнавшие стада мохнатых коров, овец и яков были яркой чертой этого сурового, но в то же время идиллического пейзажа. Нас удивило, как в Мананге соседствуют аутентичные домики, непальский быт и кофейни со свежей вкусной выпечкой и сыром из молока яка, похожим на пармезан.
В Мананге мы провели день, за который мы посетили пещеру Миларепы. Путь туда и обратно занял у нас 5 часов. Редко кто ходит по этому маршруту, но нам хочется порекомендовать эту прогулку: пейзажи невероятные, а заодно можно дополнительно адаптироваться к высоте.
Миларепа (1052-1135) – йог-практик, учитель тибетского буддизма. По преданию он ел крапиву и от этого стал зелёным, медитировал в пещере неподалеку и был значимым святым Тибета. Пещера его имени является святым местом, расположена на высоте 4000 метров.
Туда ведет сначала дорога «из желтого кирпича» как в Волшебнике Изумрудного города, а потом красивейшая горная тропа по хвойному лесу. По пути мы увидели пасущихся косуль и огромные корявые березы, обвешанные традиционным пятицветными буддистскими флажками.
Рядом с пещерой нас встретил мужчина, который приезжает следить за храмом в сезон. Он подарил нам белые платки-повязки на шею в знак удачи. Мы так и не поняли, то ли он повязал нам их в ответ на небольшое пожертвование, то ли в честь 13 апреля, дня, когда на территории Непала наступил Новый 2081 год.
На обратном пути, как в сказке, прямо с горы на нас скатился монах, поэтому вниз мы шли втроем, расспрашивая его о жизни. Припоминая английский, он рассказал, что стал монахом в 14 лет, в 22 года эмигрировал из Тибета в Непал, а сейчас ему 52 года.
После Мананга мы двинулись в Ледар (4150 м), где помимо восхитительного вида на вершины гор Гангапурна и Аннапурна-3 мы были поражены тем, что в номере гэст-хауса уже не было розетки с электричеством. Примерно сорок постояльцев соперничали за обладание одной из четырех розеток в лобби, чтобы зарядить свои телефоны.
В следующей точке - High Camp/Высотный лагерь (4900 м) не было не только розеток, но и лампочек. (Турист, бери с собой фонарик!) Местность скорее напоминала тундру, где можжевельник, как пятна леопарда, раскинулся по поверхности гор. Здесь можно увидеть недавно выстроенный самый длинный подвесной мост, протяженность которого составляет почти 400 метров. Это была последняя, причем самая холодная ночь перед перевалом, то есть перед самым ответственным днём похода.
Позавтракав в 4 утра, мы вышли в 5 еще затемно. В рассветном солнце по дороге мы встретили довольно много групп, в том числе тех, кто не поверил в свои силы и поднимался на перевал на лошадях, воспользовавшись услугами horse-сервиса.
За четыре часа мы достигли заветных 5416 метров перевала Thorang La Pass. После короткого отдыха и фотосессии на память нас ждал путь вниз, а это тот еще челлендж. Здесь требуется предельное внимание, а кроме того, это серьезная нагрузка на колени. Сброс высоты вполне серьезный, 1500 метров. Первую треть пути мы шли в кошках, потом вслед за кошками начали снимать с себя слои одежды.
Мы спускались в долину Нижнего Мустанга, за горой скрывался Верхний Мустанг – отдельное загадочное королевство на территории Непала, вслед за которым сразу идет Тибет.
К вечеру мы добрались до города Муктинатх (3800 м). Тут стоит заметить, что весь наш предыдущий путь проходил по горной буддистской части Непала, народности которого больше похожи на тибетцев, а спустившись в Муктинатх, мы попали в индийскую часть страны.
Муктинатх – особое священное место для индуистов: сюда стекаются люди не только с территории Непала, но даже и с Индии. Потоки паломников - мужчин, детей, женщин в традиционных одеждах ярких красных оттенков тянутся сюда на автобусах и автомобилях, чтобы посетить благословенные источники - водопад-фонтан, состоящий из 108 голов священных коров, искупавшись в которых очищается карма. Посещение и купание в водах Муктинатха – праздник и знаменательное событие.
На следующий день завершилась пешая часть нашего маршрута. Мы двинулись в Тибетскую деревню, где располагаются Ворота в Тибет – изгиб реки в широком русле Кали-Гандаки.
Долина реки Кали-Гандаки – удивительное место, единственное в мире, где находят окаменелости аммониты или шалиграмы – черные масляные неестественно-круглые камни, в которых биологически заключен древний моллюск. Каждый камень считается одним из воплощений Бога Вишну. Местные ищут в долине Кали-Гандаки аммониты и продают их на местных рынках и обочинах дорог.
Тибетская деревня – странное место. Кажется, что жизнь здесь давным-давно замерла, и только девочки, играющие в «резиночку», напоминают, что на дворе не средневековье.
Далее на джипах мы доехали до поселка Марфа – яблочной столице Непала. Это уютная деревня с центральной туристической улицей и яблоневыми и абрикосовыми садами, похожая скорее на дачный поселок, в котором хочется остаться насовсем. В Марфе мы посетили буддистский монастырь, где воспитываются мальчики-монахи. Здесь мы с удивлением узнали, почему же буддистские монахи носят одежду бордового цвета и других оттенков красного. Оказывается, цвет – это стоп-сигнал, запрет на соблазны и грехи.
Завершили Кольцо Аннапурны мы в городе Покхара, не менее суетливом и пыльном, чем столица Катманду. Внутренний перелет обратно занял у нас всего 23 минуты. Так пролетели 15 дней, которые оказались вполне достаточными, чтоб, несмотря ни на что, успеть соскучиться по дому.